Бюст слепить своими руками

Хотя я скульптор далеко не самый лучший, но всё равно хочу поделиться своим опытом в изготовлении бюстов масштаба 1/9. Делая бюст такого большого размера, можно намного тщательнее, чем на маленьких фигурках, проработать лицо, придать своему персонажу живость, характерные черты и даже портретное сходство! Бюсты из-за своей эффектности всегда привлекают внимание зрителей.

Масштаб 1/9 идеален для бюстов. Во первых, он стандартный, во вторых больший масштаб потребовал бы уже другой подход к глазам, волосам, ресницам - их бы пришлось имитировать кукольными элементами. Меньшие масштабы 1/20 и 1/16 уже для фигур.

Выбор прототипа.

Важно выбрать интересный прототип для бюста. Можно посоветовать фотографии. Портреты всегда были популярны у фронтовых фотографов. Фотография должна быть достаточно качественная, чтобы можно было разглядеть отдельные элементы и детали лица. Можно, конечно, и не искать фотографии, а вылепить своего персонажа, опираясь на воображение, но тут большая вероятность получения в итоге «неживой» скульптуры с анатомическими изъянами. Тем более фантазия и наблюдательность у большинства людей не такая развитая, как у профессиональных художников и скульпторов (увы!) и образ в воображении может быть откровенно блеклый и не четкий. Так что я настоятельно рекомендую качественные фотографии, тем более их во время войн последних ста с лишним лет сделано немало, и найти среди них фото интересного солдата или офицера сравнительно просто. В крайнем случае можно использовать фото современного человека и «одеть» его во время лепки в желаемый военный мундир.

Добиваться полного портретного сходства с фотографией всё же не стоит – это довольно сложная задача, требующая отдельной статьи и большого мастерства.

Скажу ещё, как можно упростить себе работу и не выбрать уж слишком сложный прототип. Во первых, как это ни прискорбно, советую для начала выбирать персонажей с минимальным количеством всяческих наград, значков и знаков различий – всё это довольно сложные элементы, требующие другого, более тщательного подхода. Их изготовление, иногда, занимает большую часть времени работы над бюстом, поэтому мы здесь ограничимся рассмотрением наиболее интересной части – лепки головы, одежды. Сложным элементом всегда были фуражки из-за козырька, строгости форм и кокарды. Зимняя одежда, в отличие от летней, тоже заметно облегчает работу. Если у вашего персонажа прикрыты уши танковым или летным шлемом или опущенными клапанами головного убора – это тоже сильно облегчает работу. Спокойное выражение лица так же облегчает работу – все эмоции и гримасы вносят дополнительные трудности.

Отмечу, что выбирая персонаж стоит обратить внимание и на сам типаж вашего героя. Люди с неприятными лицами или с какими-то явными дефектами, а соответственно и скульптура сделанная по их фото, производят несколько гнетущее впечатление.

Нашим героем будет вот этот улыбающийся русский парень, снятый 15 февраля 1945 года на улице Будапешта (фото 1). Фотография достаточно качественная и взята из книги О. М. Баронова «Балатонская оборонительная операция». Задача средней сложности: лицо приятное, улыбающееся, открыты уши, однако одежда и головной убор простые.

Материалы и инструменты. Подготовительная часть.

Для лепки бюста необходим следующий минимальный набор материалов и инструментов (фото 3). Все они дешевы и доступны, так что лепка бюстов и фигурок довольно демократичное занятие (в отличие от многих видов стендового моделизма), где всё зависит только от вашего мастерства.

- Термоотверждаемая пластика. Посоветую отечественную пластику марок Ладога или Артефакт. Она дешёвая (около 100 рублей стоит упаковка, которой хватит на несколько бюстов), имеет достаточно хорошие характеристики, доступна – продаётся во всех магазинах для художников и даже в некоторых магазинах канцтоваров. Можно брать любой цвет, но желательнее белый – по моему, он чуть лучше по своим свойствам. Пластику можно немного подкрасить густой гуашью. Другие многочисленные марки пластики я советовать не могу, так как не работал с ними и они, особенно, иностранные часто имеют (по отзывам коллег) довольно неожиданные характеристики. Среди них, пожалуй, только Скалпи и Супер Скалпи имеют признанный авторитет.

- Толстая медная, алюминиевая или контровочная проволока для каркаса скелета.

- Различные стеки и мастерки. Я использую (в порядке популярности): вязальные крючки различного размера – от самых маленьких до самых больших, швейные иглы (лучше купить сразу набор), специальные стеки для лепки (продаются в магазинах товаров для художников). Говорят, ещё неплохо иметь некоторые стоматологические инструменты, однако их у меня нет.

- Пачка обычных бритв.

- Пара кисточек, № 1 и 4. Маленькая с длинной щетиной и побольше с короткой. Кисточки лучше всего колонковые, можно не самые дорогие. Так же потребуется стаканчик или рюмка с водой.

- Электрическая духовка с регулятором температуры. Рекомендуемая температура запекания 130 градусов Цельсия. Однако многие духовки имеют довольно грубый регулятор, поэтому температуру стоит определить экспериментально запекая небольшой кусочек размятой пластики.

Для освещения можно использовать обычную настольную лампу, хотя иногда во время отделки полезно посмотреть работу под ярким точечным источником света – все дефекты поверхности будут лучше видны.

Перед лепкой я распечатываю на принтере фигуру человека идеальных пропорций в нужном масштабе. Можно печатать не всю фигуру, а где-то до солнечного сплетения. Так же стоит запастись несколькими книгами по рисованию и анатомии для художников и хорошими фотографиями (можно современными) людей схожих с вашим персонажем, с выражением лица и где хорошо видны элементы головы (особенно это актуально насчет ушей и глаз).

Важно на рабочем столе иметь картонку с куском пластилина на ней. В пластилин удобно втыкать скелет, а ещё не запечённая работа не получит повреждений. Кроме того так удобно фотографировать модель.

Итак, приступим!

Я из толстой медной, алюминиевой или контровочной проволоки делаю «скелет» (фото 3). Далее идет основной этап – лепка головы.

Пластику перед лепкой необходимо тщательно размять. Ещё один, казалось бы, маловажный момент: если температура в помещении несколько понижена (например, зимой), то это существенно затруднит лепку – пластика станет намного твёрже и туже в лепке.

Ещё пара стратегических советов по лепке: во первых, всё должно быть симметрично. Конечно, реальные люди почти всегда в своём строении имеют отклонения от симметрии, но это имитировать не стоит – ошибки в лепке и глазомере и так добавят этой «реалистичности». Симметрию нужно контролировать постоянно и на каждом этапе, это настолько должно войти в правило, что больше не будем повторяться об этом. Ещё одним советом будет совет работать над элементами лица слева и справа одновременно. То есть, не прорабатываем один глаз, а затем второй, а делаем всё одновременно и справа и слева. Например, обозначили глазницу и справа и слева, наметили веки и справа и слева, обозначили глазное яблоко и справа и слева и так далее. Это позволит делать лицо и его элементы зеркально одинаковыми, намного сложнее сделать сначала один элемент, а потом аналогично второй.

В начале формируется основной объём головы в примитивах (фото 4): шар (собственно сама голова) и призма (лицо и челюсти). В зависимости от формы головы примитивы могут быть другие: призма, просто шар, куб, их комбинации. На этом этапе важно правильно выбрать и сделать форму головы и соблюсти размер, пользуясь пропорциями. Форма головы многое определяет в образе персонажа. Важно сделать височные впадины и сужение черепа сзади снизу.

Делаем шею и, грубо и в меньшем объёме, плечи и грудь. На шее важно обозначить мышцы и складки. Поворот головы вносит дополнительную сложность в эти элементы. В фас и в профиль проверяем ширину шеи, не забываем о кадыке, если его видно. На этом же этапе обозначаем резкий стык затылка и шеи и выделяем нижнюю челюсть.

Лицо размечается согласно пропорциям (фото 5) – посередине лица будут глаза, нижний срез носа будет на полпути от глаз до подбородка, а отмерив треть от низа носа до, опять же, подбородка мы получим предполагаемое положение рта. В зависимости от индивидуальных особенностей строения лица конкретного человека эти пропорции могут слегка меняться.

Далее я выдавливаю глазницы, формирую нос (из материала ниже глаз), скулы, вывожу рот и его выражение. На этом этапе формируется тип лица и общие характерные черты, даже на очень грубом черновом наброске (фото 6)можно видеть уже будущее лицо и его выражение.

Продолжаем лепить, все элементы лепятся одновременно (фото 7, фото 8. фото 9). Четче обозначаем нос, рот, форму надбровных дуг. Тут всякие советы будут излишне, здесь (и далее) свободный полет вашего творчества. Стоит лишь отметить, что уголки рта, носогубные складки (эти элементы многое определяют в настроении персонажа) и место стыка ноздрей с лицом требуют более тщательного внимания.

Зубы, точнее углубления между ними, в приоткрытом рте удобно делать тоненькой проволочкой, согнутой петлёй. При необходимости можно чуть-чуть обозначить морщинистость губ и пористость носа.

Глазам стоит уделить особое внимание, они притягивают внимание и формируют настроение нашего персонажа. Тут тоже ничего сложного. В неглубоких глазницах (можно добавить туда ещё пластики) прорезаем поверхность самого глаза, обозначаем веки. Глаз должен быть достаточно сферичным и глубоко утопленным в глазницу, в уголках глаз (особенно тех которые ближе к носу) должны быть значительные углубления. Плоские неглубокие глаза - довольно распространённая ошибка начинающих скульпторов. Нужно не забыть о возможных морщинках вокруг глаз. Вообще морщинки достаточно сложно правильно расположить. Поверхность глазного яблока доводим до блеска мокрой кисточкой.

Теперь настал черед ушей (фото 10), важно чтобы они были одинаковыми, располагались на своем месте (на виде в профиль ровно посередине головы, немного наклонены назад), были необходимого размера и были хорошо детализованы. Чтобы правильно выполнить все многочисленные и сложные элементы уха, нужно его хорошее фото. Уши должны быть в меру оттопырены, проверяем это, смотря спереди и сзади. Прижатые к голове уши (хотя встречаются и люди с такими ушами) смотрятся нелепо. За ушами необходимо сделать правильные углубления нужной формы.

Теперь делаем брови, морщинки на лбу, если надо, и полируем лицо и шею мокрой кисточкой.

Всё! Теперь первый раз запекаем. Я запекаю в духовке, зажав каркас модели в металлических тисках. При запекании может возникнуть нежелательное растрескивание. Чтобы нейтрализовать этот дефект, нужно обжимать голыми руками только что вытащенную из духовки модель. Можно обжечься. Трещинки после можно шпаклевать пластикой.

Ждём, пока модель остынет, и начинаем лепить волосы (фото 11). Чем гуще, длиннее и растрепаннее причёска, тем она сложнее. Сначала большим округлым инструментом обозначаем крупные локоны (фото 12A), после острыми иглами и лопатками обозначаем мелкие локоны и (тут уж только эффект) отдельные волосы (фото 12Б). Инструментом работаем сверху вниз, постепенно продвигаясь наверх (фото 12В). Хотя на данном этапе тщательно обрабатывать причёску излишне, при лепке головного убора она всё равно будет повреждена. Необходимо, во избежание эффекта парика, плавно сопрягать пластику, имитирующую волосы с запечённой поверхностью головы. Мелкие и тонкие волосы в районе висков и на шее можно имитировать царапинами на уже запечённой на предыдущем этапе поверхности. Важно чтобы в волосах не остались комочки пластики.

Формируем объём шапки (фото 13). Тут советовать нечего, кроме совета тщательно изучить покрой головного убора, швы на нём и, желательно, найти точные размеры его элементов, например высоту околышка фуражки.

Изготовление тканевых элементов шапки мы рассмотрим далее, в разделе изготовления одежды.

Мех я делаю следующим образом. Беру кусок толстой проволоки с неровным срезом с заусеницами. Для этой же цели можно использовать ещё сломанную спичку. Этим срезом делаю сравнительно глубокие ямки (фото 14А). Здесь и далее «тыкая» шапку проволоку нужно вращать, дабы избежать однообразных элементов «меха». После берём такой же обрезок проволоки, но с более ровной поверхностью и заусенцами меньшего размера. Этим обрезком, такими же тычкам, но с меньшими усилиями, сглаживаем грубый после предыдущей операции рельеф. На фото 14Б видно, что слева мех обработан только грубым обрезком, а справа он почти уже готов. Мех солдатской шапки, не полковничий каракуль, он более ровный и менее рельефный, поэтому дополнительно его можно сгладить тычками кисти с короткой щетиной и даже пальцем (фото 14В). Следующим этапом восстанавливаем повреждённую причёску. Нужно не забыть, что шапка обжимает волосы.

Звёздочку я решил сделать не уставную эмалевую, а вырезанную из консервной банки. Основным инструментом были маникюрные ножницы, угол кончиков которых подобен лучу пятиконечной звезды.

Наконец следующее, второе запекание.

Изготовление одежды.

При изготовлении туловища бюста, покрытого одеждой, важно сделать грудь нужного объёма. Если не контролировать толщину груди, сверяясь с идеальными пропорциями в профиль, то всегда тянет сделать грудь меньшего объёма. Кроме того, не нужно забывать и о добавляемом одеждой объёме и о комплекции конкретного человека.

Лепя грудь, следует помнить и о будущем срезе бюста снизу. Чтобы он выглядел резко и создавал впечатление обрезанной фотографии в объёме, нужно лепить тело и одежду несколько ниже будущего среза.

С одеждой никаких особенных хитростей нет. Нужно помнить, что одежда из толстой ткани (например, шинель) даёт меньше складок, они более плавные. А тонкая ткань даёт буйство мелких и резких складок, соответственно её и сложнее имитировать. Складки должны быть логичными, переходить одна в другую или плавно кончаться, в общем, тут нужна наблюдательность художника.

В начале лепки делаем воротник гимнастёрки (фото 15А) (можно сделать подшивной подворотничок), набираем необходимый объём груди, выделяем плечевые суставы и руки (фото 15Б,В).

Воротники для меня (даже не знаю почему) всегда сложный элемент. Тут я поделюсь технологией изготовления ровных блинчиков из пластики, можно даже очень тонких. Берём стёклышко, слегка смазываем его мокрой кисточкой, кладём размятую пластику и раскатываем её металлическим стержнем. Так пластика просто раскатывается (и, что важнее, легко отделяется от стекла) даже до полупрозрачной плёнки! Лезвием бритвы вырезаем нужную деталь. Так удобно делать ремешки, галуны, погоны и прочие элементы, например наш воротник (фото 16).

Вокруг шеи крадём валики из пластики, а на них наш воротник. Лепим.

Обозначаем край борта шинели на груди, обязательную складку сзади и швы на одежде (фото 17). Швы (важно точно знать их расположение на одежде) делаются просто иглой, по шву из толстой ткани можно дополнительно пройтись более крупным и округлым стеком. Немного разошедшийся шов можно имитировать иглой.

Погоны делаются по вышеупомянутой технологии, стоит лишь обозначить иглой кант. Вся поверхность одежды окончательно отделывается и выравнивается мокрыми кисточками. Можно сымитировать структуру ткани (например, советской «диагонали» кителей) лёгкой штриховкой тупой иглой.

Нижний срез бюста я выполняю мокрой (для лучшего скольжения) бритвой. Работа окончена!

Важен профиль среза (при виде спереди), он вносит дополнительную интонацию в ваш бюст. Прямой горизонтальный срез добавит (из-за объёма плеч) тяжеловесности, основательности, силы. Трапеция даёт более лёгкий и стремительный образ. Можно боковые срезы сделать в виде дуг. Я ради эксперимента сделал несимметричный срез, чтобы подчеркнуть поворот и наклон головы.

Как вариант, можно попробовать следующие решения нижнего среза бюста, применяемые «большими» профессиональными скульпторами: закутать в богатыми складками плащ (о, это несомненный пафос и героика образа!), плавный переход тщательно отделанной поверхности в нарочито грубо слепленную (мужественность!) или бюст вросший в пьедестал или в камень. Можно сделать танкиста, выглядывающего из командирской башенки, или подводника из люка своей лодки, или мальчишку «фаустника» из люка в мостовой Берлина. В общем, масса творческих решений.

Немного можно сказать о мелочах. Простые пуговицы можно нарезать из тянутого литника, а гербовую тщательно вылепить и откопировать из смолы. Так же можно копировать и ордена и эмблемы и знаки различия. Но всё это довольно сложно.

Я фотографирую свои работы на балконе или в комнате при солнечном свете, но можно и при рассеянном свете ламп накаливания. Штатив обязателен, в качестве фона использую лист белой бумаги. Целесообразно при фотографировании скульптуры делать фотографии сразу черно-белыми, цвет не несёт никакой полезной информации. ISO ставим меньше, диафрагму закрываем сильнее, режим макросъёмки обязателен, если нужно, то вводим коррекцию экспозиции. Более реалистичные фотографии получаются про установке зума в среднее положение, а не в максимально широкоугольное, однако тут могут возникнуть проблемы с фокусировкой. Наиболее выгодны ракурсы не прямо в фас, а несколько под углом и немного снизу.

Вот и всё! Творческих успехов Вам. Надеюсь увидеть и ваши работы в этом интересном жанре.

Рекомендуемые интернет-ресурсы: http://modelsculpt.ru/ - сайт скульпторов с галереей прекрасных работ и форумом с доброжелательными и профессиональными участниками, http://www.chen-la.com/ - сайт с массой интересной информации по скульптуре, статьями и хорошим форумом, ну, и конечно, форум Диорамы.ру.

Обсуждение статьи (комментариев: 9)

26.08.07 [12:53]Сницер Анатолий ( Красноярск )

Молодец!классная статья!и бюст тоже классный!очень хорошо получилось!

 

26.08.07 [12:59]SKL ( Москва )

Александр, поздравляю с ещё одной очень приличной миниатюрой!

Несколько малюсеньких замечаний:

- При прищуре обоих глаз, морщинки в уголках глаз будут примерно одинаковые (хорошо видно на фотографии прототипа). А у Вас, у правого глаза нормальные мелкие морщинки, а у левого – одна большая складка.
- Погоны, мне кажется, должны быть немного шире.
- Если на бюсте не предполагается гармонь, то тогда положение воротника несколько неудачно. Воротник у шинели (особенно у старой) достаточно мягкий и не будет на миниатюре сам по себе так топорщится. На фотографии прототипа воротник просто смят ремнём гармони.
- Нужно немного нарастить затылок, а точнее просто немного убрать в районе перехода затылка в шею.

Александр, на сколько я понял, бюст сделан просто «по мотивам» фотографии, не претендуя на портретное сходство?
Если так, то тогда понятно, почему человек с приятным улыбающимся лицом (как Вы пишите о нём) превратился в то, что Вы лепить не рекомендуете – «…Люди с неприятными лицами или с какими-то явными дефектами, а соответственно и скульптура сделанная по их фото, производят несколько гнетущее впечатление…».



Хочу сразу заметить – я не говорю о том, что лицо плохо сделано с точки зрения скульптуры (этого нельзя сказать). Просто такой тип лиц лично мне не нравится. Наверное, если бы он был ближе к своему прототипу, то было бы, во всяком случае, не хуже.

А в целом, работа очень качественная и говорит о несомненном таланте Александра в лепке бюстов.

С уважением!

P.S. Мех шапки – супер!

 

26.08.07 [14:14]SaNc4ez1917

Александр,огромное спасибо за статью,подчерпнул для себя много интересного.

 

26.08.07 [14:46]Александр Иванов ( Израильская АССР )

Классный типаж! Маленько похож на одного моего знакомого электрика - лицо суровое, а как улыбнется - и суровое и душевное одновременно!!!!!!

 

26.08.07 [15:56]Александр Зеленков ( Красноярск )

Спасибо за внимание!
SKL, ну, "езжу (то есть леплю) как умею", осознаю, что не самая моя лучшая работа. Некоторые вещи знаю как делать, но не всегда получается полностью воплотить задуманное.
Подруга сказала, что он похож на политика во время хождения в народ.

 

27.08.07 [10:29]Gennady ( Москва )

Александр, статья и бюст очень хороши!
Спасибо!

 

27.08.07 [10:59]Андрон ( Москва )

Замечательная и очень познавательная статья! Огромное спасибо автору за проделанную работу!

 

28.08.07 [19:41]Murashev ( Санкт-Петербург )

Блеск !!!

 

29.12.09 [12:59]сокол ( Россия )

Спасибо за статью.

 

Добавить отзыв

Если Вы не зарегистрированы на форуме, пройдите регистрацию, чтобы получить возможность комментировать работы.

Источник: https://diorama.ru/workshop/features/138/

Предыдущая статья: прикольные конверты своими руками

Следущая статья: рассеиватели света своими рукам

Лучшие статьи: