Камин установка своими руками

Самостоятельная установка камина с чугунной топкой за выходные в двух вариантах

Не знаете, как правильно установить камин с чугунной топкой, а нанимать профессионалов нет желания? Не отчаивайтесь, все не так сложно. Я расскажу обо всех тонкостях установки такого камина своими руками.

Обустроить камин своими руками вполне реально для домашнего мастера.

Если возведение капитального кирпичного камина своими руками — дело довольно хлопотное, то при наличии готовой (заводской) каминной топки из чугуна или стали задача упрощается в разы.

Такие камины продаются в разной комплектации, можно купить только одну топку и своими руками выложить платформу и всю остальную отделку, или взять весь набор, но цена на него будет минимум в 2 раза выше.

Если вы еще не купили каминную топку, то я советую вам брать именно чугунную модель. Такие топки весят, конечно, больше, но зато теплоемкость у чугуна по сравнению со сталью существенно выше. Плюс чугун не ржавеет и не требует особого ухода.

Топки из чугуна более практичные и надежные.

Вариант № 1. Блочная самодельная конструкция

Неважно, планируете вы установку камина или печи, начинать нужно с подготовки инструмента и закупки материала.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

  • Мастерок;
  • Молоток каменщика и желательно иметь резиновую киянку;
  • Шпатель зубчатый с шириной лезвия 100–150 мм;
  • Шпатель обычный металлический с шириной лезвия 50–70 мм;
  • Емкости для замешивания раствора (ведра);
  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Насадка миксерная на электродрель или строительный миксер;
  • Уровень строительный пузырьковый;
  • Гидроуровень;
  • Отвес, рулетка, карандаш или маркер;
  • Шуруповерт;
  • Болгарка;
  • Плиткорез электрический (для кирпичной кладки нужен обязательно).

Без качественного инструмента камин не выстроить.

Материал для монтажа камина

  • Кирпич красный печной М-200;
  • Кирпич облицовочный;
  • Уголок стальной 50х50 мм;
  • Полоса стальная 50х5 мм;
  • Саморезы и широкие шайбы к ним;
  • Дюбеля пластиковые под саморезы;
  • Смесь кладочная термостойкая для печей и каминов;
  • Мастика термостойкая для укладки плитки;
  • Цемент М500 и карьерный песок;
  • Плиты теплоизоляционные 50 мм, желательно фольгированные (суперизол или что-либо подобное);
  • Плита миниритовая (для монтажа в деревянном доме);
  • Керамогранит или напольная керамическая плитка.
  • UD и CD профили под гипсокартон;
  • Лист гипсокартона;
  • 3 декоративных решетки на вентиляционные окна;
  • Герметик термостойкий.

Приступаем к монтажу

Схема установки камина с самодельной платформой выбирается индивидуально по месту, в зависимости от габаритов топки и условий монтажа. Я пошагово расскажу о наиболее простом варианте.

ИллюстрацииРекомендации
Основа в капитальном доме.

По сравнению с капитальной кирпичной печью, вес небольшого камина не так велик, поэтому здесь можно обойтись без бетонного армированного фундамента.

Плита перекрытия или стяжка вполне способны выдержать такую конструкцию. Но начинать монтаж камина прямо на голом бетоне не стоит, полы или хотя бы место под камин нужно выложить плиткой, здесь лучше всего подходит керамогранит.

Основа в деревянном доме.

Для укладки керамической плитки или керамогранита под камин в деревянном доме нужна прочная термостойкая прослойка.

Мы будем использовать миниритовый лист толщиной от 15 мм. Использовать асбоцементный лист не желательно, так как у него теплопроводность выше, а значит, он будет сильно греться.

Плиту крепим к полу саморезами, четко под дымоходом, на осевой линии. Чтобы легче было ориентироваться, нужно от дымоходного отверстия в потолке опустить отвес, на фото слева он показан стрелочкой.

Укладка плитки. Под камин желательно укладывать плитку встык, без швов.

В данном случае плитка кладется не на обычный плиточный клей, а на термостойкую мастику.

По бокам основа делается шире будущего камина минимум на 150 мм, а перед дверцами топки должна быть площадка хотя бы в полметра.

Если камин устанавливается на верхних этажах, то существует ограничение по весу конструкции:

  • Для деревянных перекрытий максимум 120 кг;
  • Для бетонной плиты перекрытия максимум 750 кг.
Укладка первого ряда.

Корпус камина мы будем выкладывать из красного печного кирпича М200, хотя в данном случае можно использовать и облицовочный кирпич, он легче, но дороже.

Платформу кладем на цементно-песчаный раствор, а каркас вокруг топки на термостойкую глиняно-шамотную смесь.

Первый ряд платформы делается сплошным.

2 ряд.

Начиная со второго ряда, платформа выкладывается в виде литеры «П».

Кроме того, у свода литеры «П» по центру закладывается квадратная кирпичная колонна.

3–4 ряды.

Эти 2 ряда выкладываются точно также. Всего же высота платформы будет 4 ряда кирпича.

По правилам металлическую каминную топку нельзя устанавливать ниже 20 см от уровня пола.

Выкладка плиты у топки.

Нижняя плита у топки одно из самых заметных мест. Мы ее будем выкладывать из фасонного облицовочного кирпича, но при наличии средств можно заказать плиту из натурального или искусственного камня.

С тыльной стороны перекрытие (арка по центру) из фасонного кирпича поддерживает уголок 50х50 мм. Плюс под это перекрытие уложены еще 2 полосы 50х5 мм.

За пределы платформы наборная плита выступает на четверть кирпича.

Укладка боковых свесов.

Ширина боковых свесов определяется индивидуально, если место позволяет, то можно фасонный кирпич класть на полный размер, тогда углы нарезаются под 45?.

В данном случае боковые свесы делались на треть от фасадной платформы, соответственно углы отрезались индивидуально.

Изнутри выкладываем кирпич под установку топки.

Установка топки.

Топку мы устанавливали с заходом на фасадную плиту. С тыльной стороны топка опирается на ту самую квадратную колонну, а по обеим сторонам от колонны у нас остаются 2 небольших зазора.

Эти зазоры нужны для того чтобы обеспечить подсос воздуха снизу, они должны быть обязательно.

Зазоры. Не старайтесь делать кирпичную «рубашку» для каминной топки слишком объемной.

Обычно от металлической топки до внутренней поверхности кирпичной «рубашки» оставляется не более 200 мм.

Тыльная теплоизоляция.

В данном случае мы решили выложить кладку из печного кирпича сзади топки, но этот вариант подходит только для оштукатуренных блочных стен.

Вместо тыльной кирпичной кладки на стене можно закрепить теплоизоляцию толщиной от 50 мм, к примеру, суперизол или фольгироваванную базальтовую вату.

Крепится такой утеплитель на саморезы.

  • Высверливаете в стене отверстие;
  • Вставляете пластиковый дюбель;
  • Надеваете на саморез широкую шайбу и фиксируете лист на стене.
Защита. В деревянном доме стену в районе камина нужно будет 2–3 раза обработать антипиреном и когда древесина высохнет обшить стену теплоизоляцией.
Кладка короба.

Высота фасадной части топки у нас получилась 7 рядов кирпича. Первые 6 рядов выложены ровно, а в 7 ряду сделан свес 25 мм.

В 8 ряду также выкладывается свес на 25 мм. Это чисто декоративный выступ и он делается по желанию.

Кладка фронтона над топкой.

Верхний фронтон мы делали из обычного облицовочного кирпича, технология та же, что и при укладке нижней плиты.

  • С тыльной стороны устанавливаем уголок 50х50 мм;
  • Рядом с уголком кладется полоса 50х5 мм;
  • Укладывается кирпич.

Кирпич пришлось подрезать, так как свод топки мешал кладке.

Верхняя плита.

Так как облицовочный кирпич на верхнем фронтоне топки был установлен на ребро, остальная кладка получилась ниже верхнего среза фронтона, поэтому было решено долить недостающее пространство цементно-песчаным раствором.

Для этого мы смонтировали опалубку по периметру кладки короба.

Цементно-песчаный раствор под заливку плиты делается обычный 1 часть цемента, на 3 части песка. Вовнутрь плиты мы заложили армирующую сетку.

Кстати, чтобы плита сверху получилась идеально ровной, опалубка монтируется четко по горизонту, а после заливки раствор просто «срезается» широким шпателем.

Отделка дымохода.

Монтаж каминного дымохода внутри помещения состоит из 2 частей:

  1. Установка металлической трубы;
  2. Сборка теплоизолированного каркаса вокруг трубы.

На фото слева показано устройство несущей клетки для каркаса. Клетка собирается на основе металлических UD и CD профилей под гипсокартон и скручивается саморезами по металлу (блошками).

Конструкция состоит из двух секторов, в нижнем секторе монтируется обычная стальная труба, а в верхнем уже подключается сэндвич-труба с теплоизоляционной прослойкой.

Монтаж утеплителя.

Установка и монтаж короба также выполняется в 2 этапа:

  1. Сначала вырезается и крепится на саморезы наружная обшивка из гипсокартона (ГКЛ);
  2. После этого вырезаются листы утеплителя и приклеиваются на гипсокартон изнутри, клеим на термостойкую мастику.

Все стыки теплоизоляционных листов изнутри нужно проклеить фольгированным скотчем.

С обеих сторон короба прорезаются вентиляционные люки, потом мы их прикроем декоративными решетками.

Разделение секторов.

Нижний и верхний сектора дымоходного короба между собой также нужно разделить, сообщаться они не должны никак.

В качестве разделителя мы также используем фольгированную теплоизоляционную плиту для каминов и печей.

Все стыки промазываются термостойким герметикам и проклеиваются фольгированным скотчем.

Сборка короба под дымоход. Шаг 1.

Прикрываем нижний сектор теплоизоляцией и монтируем поверх него лист гипсокартона;

Шаг 2. Обустраиваем вентиляционное окно по центру верхнего короба и теплоизолируем плоскость вокруг окна;
Шаг 3. Крепим верхнюю панель из кипсокартона и вставляем в вентиляционные проемы декоративные решетки.
Испытание огнем.

Разжигать топку желательно не раньше чем через 3–4 дня, нужно дать кладочному раствору подсохнуть.

Теперь у нас осталась только декоративная отделка камина с дымоходом:

  • Шпаклевка и оштукатуривание дымоходного короба;
  • Шлифовка и окрашивание верхней бетонной заливки (можно прикрыть бетон деревянной накладкой);
  • Вскрытие лаком кирпичной кладки (лак должен быть термостойким).

Вариант № 2. Сборка заводского комплекта

Заводские комплекты собирать гораздо легче, как правило, там есть схема установки камина, где каждая деталь пронумерована и показано ее конкретное место. Но есть тонкости, о которых инструкция умалчивает, мы же рассмотрим все пошагово.

Инструменты и материалы

Инструмента здесь нужно меньше:

  • Уровень строительный пузырьковый;
  • Гидроуровень;
  • Отвес, рулетка, карандаш;
  • Шпатель узкий;
  • Шпатель зубчатый (если планируется укладка плитки);
  • Перфоратор;
  • Молоток резиновый.
  • Шуруповерт.

В комплект для обустройства камина входит только сама топка и разборной корпус, монтажный набор нужно покупать отдельно, в частности вам понадобятся:

  • Саморезы и широкие шайбы к ним;
  • Дюбеля пластиковые под саморезы;
  • Мастика термостойкая;
  • Герметик термостойкий;
  • Плиты теплоизоляционные фольгированные 50 мм;
  • UD и CD профили под гипсокартон;
  • Лист гипсокартона;
  • 2 декоративных решетки на вентиляционные окна.

Сборка комплекта

ИллюстрацииРекомендации
Вход в дымоходный канал.

Детали сборных каминов чаще всего отливаются из гипса, вес конструкции относительно небольшой, поэтому такие камины часто устанавливают на верхних этажах коттеджей и врезают их в общий дымоход.

Основание.

Для обустройства основы здесь также используется керамогранит или напольная керамическая плитка. Укладываем на термостойкую мастику.

Проверка комплектации.

Перед тем как установить камин в доме, нужно проверить его комплектацию и целостность всех деталей.

Для этого просто собираем конструкцию на сухую.

Регулировка топки по уровню.

В таких каминах топка, как правило, стоит на платформе. Для того чтобы выставить ее четко по горизонту на ножках платформы есть регулировочные болты.

Клеим скотч.

Если при монтаже блоков на пол мастика растечется и вы не уберете ее сразу, то потом соскрести ее будет проблематично.

Поэтому для страховки я вначале собираю каркас на сухую и оклеиваю периметр блоков малярным скотчем, потом просто сорвем скотч и пол, останется чистым.

Наносим мастику.

Мастика наносится узким шпателем по центру контактной плоскости. Много накладывать не стоит.

Установка блоков.

Внутренние опорные блоки сначала нужно обвести карандашом по периметру, потом смазать мастикой и установить на то же место.

Периметр наружных, лицевых блоков у нас уже оклеен малярным скотчем, здесь ничего отмечать не нужно.

Проверка по уровню.

Дальше блоки промазываются мастикой и собираются по номерам.

Пока мастика не застыла, все элементы конструкции проверяются по уровню.

Временная фиксация.

Есть небольшая хитрость: мастика схватывается не сразу и чтобы после установки между блоками не появились щели, мы дополнительно фиксируем блоки малярным скотчем.

Декоративная отделка.

Как правило, корпус камина продается без наружной отделки, хозяева сами подбирают материал в зависимости от стиля интерьера.

В данном случае мы использовали искусственный камень. Плитка кладется на ту же термостойкую мастику.

Дымоходный короб.

Этот вариант отличается только тем, что дымоход наплавлен в стену и нам, не нужно монтировать двухкамерный короб, достаточно одной камеры.

И не забудьте прорезать в дымоходном коробе вентиляционные окна.

Советы по монтажу каминного дымохода

Дымоходы для камина монтировать проще, чем печные. Как правило, это почти прямая вертикальная труба, которая идет от каминной топки на крышу. Если нужно сделать ответвление или врезку в общий дымоход, то колено монтируется под углом не более 45?.

Схемы всех каминных дымоходов похожи, так как система работает по одному принципу.

Кирпичные дымоходы не практичны, так как на этих дымоходах больше оседает сажа и хуже тяга.

На данный момент для установки дымохода используют сэндвич-трубы из нержавейки с теплоизоляционной прослойкой. Установка дымохода из таких труб обходится на порядок дешевле, плюс она по силам любому домашнему мастеру.

Базальтовая прослойка в сэндвич-трубах защищает дымоходный канал от конденсата.

Непосредственно над каминной топкой устанавливается сектор обычной (не утепленной) трубы, в продвинутых моделях этот сектор может оборудоваться регулируемой дымовой заслонкой. Сверху на него уже устанавливается утепленная труба.

Регулятор тяги необходим в любом дымоходе.

Чтобы соединить между собой утепленную и не утепленную части дымохода используется специальный переходник, он не дает базальтовой прослойке «сползти» вниз и обеспечивает герметичность системы.

Без переходной шайбы утепленный дымоход собрать невозможно.

Запомните — все стыки и соединения в дымоходе обязательно промазываются термостойким герметикам, а там где это предусмотрено труба еще фиксируется металлическим хомутом.

Все соединения в дымоходе нужно герметизировать.

Короб для дымоходной трубы, который мы монтировали непосредственно над топкой, делается не только для красоты, с помощью этой теплоизолированной камеры можно легко перенаправить потоки теплого воздуха в соседние комнаты или в общую систему вентиляции.

Схема перераспределения тепла в камине.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу в дымоходе трубу нужно грамотно смонтировать на крыше. Чем выше дымоход, тем лучше тяга, но не всегда есть возможность установить высокую трубу, для таких случаев есть минимальные требования, которые отражены на схеме ниже, данные указаны в миллиметрах.

Чтобы была хорошая тяга, дымоход на крыше устанавливается по определенным правилам.

Вывод

Два вышеизложенных варианта монтажа считаются самыми простыми в обустройстве, а значит доступными для любителей. На видео в этой статье есть и другие интересные модели. Если у вас остались вопросы или вы знаете, как установить камин в доме еще проще, пишите в комментарии, такая дискуссия будет полезна всем.

Угловой камин — прекрасный выбор для небольшого дома.



Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/kamin/783-ustanovka-kamina

Предыдущая статья: гермомешок пвх своими руками

Следущая статья: фото хлебопечки своими руками

Лучшие статьи: